• MODE NEW LOOK

     

     

     

    Illustration by Tom Keogh

     

     Le « New Look » est le nom donné en 1947 par la rédactrice en chef du Harper's Bazaar, Carmel Snow, à la silhouette créée par le couturier Christian Dior, silhouette qui révolutionne les codes de la féminité et de la mode. Le New look est symbolisé par des vestes cintrées aux épaules arrondies, sur des jupes amples sous les genoux.

     

     

     

    Juste avant la Guerre, le Vogue américain met en avant la silhouette seins-taille-hanches dite « sablier ». Pendant la Guerre, alors que les épaules carrées sont la normes dans les créations, Marcel Rochas dessine la « robe-bustier » aux épaules plus arrondies. Lucien Lelong, président de la Chambre syndicale, lutte pour maintenir Paris au premier plan mondial de la mode.

     

    À la fin de la Guerre, c'est « l'âge d'or » de la haute couture : Pierre Balmain, Carven, ouvrent leurs Maisons, Jacques Fath lance les prémices de la guêpière.

     

     

    Dior

    En 1947, Christian Dior, récusant la mode « pratique » d'avant guerre de Coco Chanel caractérisé par la Petite robe noire ainsi que la mode zazou qui prévalait parfois à cette époque, invente un style corseté, féminin, glamour, opulent.

      

    Ball Gown by Dior, 1947

      

      

    Il souhaite créer « des femmes-fleurs, aux épaules douces, aux bustes épanouis, aux tailles fines comme des lianes et aux jupes larges comme des corolles » :

      

     

      

    En février, dans le salon de la toute jeune Maison avenue Montaigne financée par Marcel Boussac, le Couturier assisté alors de Pierre Cardin, présente son premier défilé printemps-été, la ligne « Corolle », composée de 90 modèles dont l'iconique tailleur « Bar » composé une longue jupe et d'une veste à basque.

      

    Evening gowns by Hartnell, 1953

      

      

    « Bar » car ces créations sont destinées à être portée en fin de journée pour boire le traditionnel cocktail de début de soirée, les femmes changeant, à cette époque, plusieurs fois de tenue dans la journée.

    Le 12 février, Carmel Snow (en) s'écrit :

    « Dear Christian, your dresses have such a new look ! »

     

     

      

    Le New Look est caractérisé par une taille fine très marquée, poitrine ronde et haute, des épaules douces et étroites d'un arrondi parfait, ainsi que des accessoires complétant la tenue. Il s'est construit en réaction à la mode des années 1940, marquées par le rationnement et l'austérité, où les jupes sont étroites et les épaules carrées.

     

     

    Lisa Fonssagrives in a dress by Rochas

      

      

    Le Couturier rallonge les jupes jusqu'à arriver à trente centimètres du sol, et se concentre sur le trio taille/fesses/poitrine. Dans ses mémoires, Dior écrit :

    « Nous sortions d’une époque démunie, parcimonieuse, obsédée par les tickets de rationnement ».

      

      

    La silhouette Dior promeut des robes bustier, les longues jupes larges, plissées, fluides, juponnantes, sous un buste souligné, dans une profusion de tissus (jusqu'à 40 mètres de circonférence pour le modèle phare Diorama, et 80 mètres de faille pour la robe Chérie).

     

      

    Cette nouvelle silhouette fait également évoluer la lingerie, celle ci devant être adaptée : des jupons raides en Nylon, des soutiens-gorge aux bonnets écartés, la gaine moulante et rigide remplace le porte-jarretelles ; en corrélation avec cette silhouette, Marcel Rochas « invente » la Guêpière la même année.

      

      

      

    Christian Dior précise d'ailleurs à l'époque : « Pas de mode sans sous-vêtements. » La même année, la Maison lance son premier parfum, Miss Dior ; le flacon de celui ci reprend les codes de la nouvelle silhouette inventée par Dior..

     

      

    Le New Look connait un succès fulgurant dans le monde, malgré de nombreux détracteurs choqués  notamment aux États-Unis, qui reprochaient au couturier de cacher les jambes des femmes ainsi que le coût de ses créations.

      

      

      

      

    En cette époque d'après-guerre où le rationnement est encore de mise (les tickets de rationnement seront d'actualité jusqu'en 1949), on lui reproche également l'utilisation de trop grandes quantités de tissu, assimilée à du gaspillage.

      

      

    Mais Dior est financé par Marcel Boussac, industriel du textile… Le tissu à profusion utilisé pour la première collection venait d’un stock de toiles de parachutes en soie fabriqué par la société Boussac durant la guerre.

     

     

    Christian Dior annonce la fin du New Look en 1953, lance à la suite la ligne H décrite par Carmel Snow comme « look plat », puis meurt quatre ans plus tard. Mais au cours des décennies qui suivent, jusqu'à nos jours, le New Look est perpétuellement repris et interprété par tous les Couturiers de la marque Dior, que ce soit Marc Bohan en 1987 qui précise que « C'est surtout l'esprit qu'il fallait conserver, c'est-à-dire une certaine classe, la nouveauté, la féminité », John Galliano  en 2009 pour une collection très remarquée, Bill Gaytten en 2011 après le départ de Galliano ou Raf Simons qui retourne aux fondamentaux en 2012 avec des robes bustier pour la Haute couture et des volumes « Bar » pour le prêt-à-porter

     

     

     

    WIKIPEDIA

     

     

     

     

    « HISTOIRE de la DENTELLEMODE XIXè siècle »